Ali Muhammad Sapdara: “Il mio lavoro è sempre stato invisibile”

Intervista di Mariezkurrena sul blog di Alex Txikon al più forte alpinista pakistano che ha iniziato la carriera facendo il portatore

Muhammad Ali “Sadpara” nato nel 1977 è il più forte scalatore del Pakistan. Ha raggiunto la cima di quattro dei cinque Ottomila (Broad Peak, Nanga Parbat, G1 e G2; K2) oltre ad altre importanti arrampicate.
Il soprannome “Sapdara” lo prende dalla cittadina dove è nato. Fino al 2000 ha vissuto estraendo marmo in Baluchistan e vendendolo a Karachi. Ma nel 1999 ha iniziato a lavorare a portare materiale e cibo per i campi base, poi ha iniziato a lavorare per spedizioni sino a diventare un alpinista. Fa il lavoro sporco, diciamo. E’ lui stesso a rimarcarlo in un’intervista di Igone Mariezkurrena pubblicata sul blog dello scalatore basco Alex Txikon suo attuale compagno sul Nanga Parbat insieme a Daniele Nardi. 

E’ la quarta volta sul Nanga Parbat e hai raggiunto la vetta due volte. Quali sono le caratteristiche che fanno di questa montagna diverso dagli altri Ottomila?

A parte il fatto di essere conosciuta come la ‘montagna Killer’ a causa delle decine di alpinisti scomparsi qui, penso che la differenza è abbastanza grande: qui, in Nanga, requisito tecnico è più costante rispetto ad altri Ottomila. Da C1 su, fino a C2 e C3, il terreno è così ripido e difficile: il ghiaccio azzurro, le rocce, terreno misto… è necessario essere attenti per tutto il tempo . Alcune altre vette come K2 o G1 richiedono anche abilità tecnica, certo, ma le difficoltà sono concentrate in diverse parti ben identificati.

Questa è la prima volta qui in inverno. Come cambia il Nanga da una stagione all’altra?

E ‘come il giorno e la notte. E ‘vero che non ci sono pericoli, come cadute di pietra o grandi valanghe, che scompaiono o diminuiscono in inverno a causa delle basse temperature. Il  Nanga Parbat ci porta a fissare l’intero percorso, metro per metro;  circa 3.500 metri di corda che dobbiamo portare con noi, di sicuro. In estate ci sono alcuni tiri che possono essere scalati senza fissare. Aggiungendo a questo livello di rischio, il freddo, i venti duri e la meteorologia instabile, l’arrampicata diventa un po’ meno piacevole in inverno, e la vita in campo base è più disagiata.

Hai una lunga esperienza nelle spedizioni invernali. Quali sono le chiavi per il successo nella stagione più fredda dell’anno?

Nel periodo invernale, come in primavera o estate tempo, è molto importante essere pazienti e prendere tempo sufficiente per una buona acclimatazione. Progettare una strategia efficace è anche necessario, facendo attenzione ad ogni passo o movimento, e scegliendo i giorni giusti, naturalmente. La differenza è che in inverno il più piccolo errore può farti pagare il prezzo più alto. Ecco perché il livello di guardia deve essere costantemente superiore.

Secondo le caratteristiche del gruppo e le condizioni che hai trovato in montagna, quale pensi che sarà la sfida più difficile in questo progetto?

Situazione era un po’ caotica in un primo momento, fino a quando gli iraniani -Mahmood Hashemi, Iraj Maani e Reza Bahadorani-, Daniele Nardi, Alex Txikon e io abbiamo iniziato a comportarci come un vera squadra e abbiamo concordato un piano di lavoro sempre a seconda del tempo.

L’alpinismo è la vostra passione, ma a livello remunerativo?

Sì, mi sento sempre felice in montagna, da quando le ho conosciute ed iniziato a fare il facchino il mio sogno è sempre stato quello di scalarle. Oggi potevo fare facilmente soldi a Sadpara o in zona o anche a Islamabad ma mi sento più felice qui.

Ma immagino che ci sono anche alcuni aspetti che non ti piace di questo …

Penso che i miei parenti, mia madre e mia moglie sono coloro che vedono più aspetti negativi… Per me è meraviglioso essere qui ora, circondata da rocce, neve e ghiaccio. Ecco perché spesso mi arrabbio quando vedo come i miei compagni di lavoro come si comportano: sono pigri, non hanno motivazioni né compromessi per i clienti, voglio solo vedere la fine della spedizione per ottenere i soldi e andare a casa e riposare …

Ci sono sempre più sherpa in Pakistan?

Sì, gli Sherpa fanno sempre più lavoro, fissaggio fino a C1, fino a C2, fino a C3 … portano corde, cibo, aiutano i loro clienti, dando il meglio di loro… sono uomini forti che amano l’arrampicata, non hanno mai  dolore.

Quali sono le conseguenze di questo?

Nelle zone settentrionali il 50% dell’economia dipende dalle spedizioni e gruppi di trekking, in modo che il danno è enorme. Con i soldi che guadagno, ad esempio, la mia famiglia ha cibo e una casa, i miei quattro bambini possono andare a scuola e abbiamo anche un appezzamento di terreno dove coltiviamo le verdure che possono essere vendute  in caso non ho clienti per un lungo tempo. Ma tutto questo non sarebbe possibile se non avevo un lavoro, e questo è ciò che accade ora per molte famiglie.

Chi o che cosa può cambiare le cose?

A mio parere, il Club Alpino pakistano è in gran parte responsabile di questa situazione. Essi non mostrano alcun interesse per i loro alpinisti, né a migliorare le proprie capacità e condizioni di lavoro. Ho raggiunto la vetta del Nanga Parbat due volte, Broad Peak, G1, G2 … ma il presidente del nostro club non sa chi è Ali “Sadpara”.

Lungo questi quindici anni hai lavoro per molti clienti provenienti da diversi paesi. Di solito, qual è il trattamento?

Ho vissuto situazioni diverse. Alcuni di loro, il minimo, mi trattano da pari a pari. Altri, la maggior parte, mi ignora sulla montagna, pur avendo più esperienza di loro. Ma, in merito al lavoro svolto sui media  vi è totale invisibilità; insomma il mio lavoro è sempre invisibile. Nel 2008 e nel 2010, in inverno, ho fissato la maggior parte del percorso sul Broad Peak, fino a C3, ma nessuno ha parlato di me e né sono apparso nei film girati. E potrei fare altri casi. Qualcuno ha apprezzato il mio lavoro? Questo volto del popolo europeo mi sconvolge molto. Chiedo più di rispetto per la verità.

E ora, come ti senti in questo gruppo?

Mi sento bene, confortevole. Io sono uno scalatore. Abbiamo le nostre menti impostate sulla montagna, siamo tutti concentrati e penso che possiamo farcela.